2015年末，走了緬甸一趟。
行前，想找幾本相關的書來看，資料卻少之又少。買了兩本翻譯書，試圖想像這個喬治歐維爾(George Orwell)筆下的國度，這個被稱為實踐了《1984》預言的國家。
這片大家都知道，卻被遺忘的土地。
仰光 Yangon，跟預期中的東南亞大城市一樣，因快速發展而喧囂雜亂，與臨近國家的大城類似，但卻又不同。Same same, but different.
蒲甘 Bagan，西元849年建立的城，千座廟宇散落在廣大的紅土上，傾塌不堪與過度人工修復，都在奔馳的雙輪下披上一層野地探險的刺激氛圍。
曼德勒 Mandalay，是因為短暫停留，所以看不出殖民時期的浪漫？又或許，曼德勒早已揮別過去。
昔卜 Hsipaw，遙遠的山區部落，和當地人的近距接觸。
茵萊湖 Inle Lake，快速湧入觀光業，但幸運地在不經意的地方，找到了當地生活真正的樣貌。
緬甸或許不是我這幾年的旅行裡，最深刻的國家。
但縱然沒有華麗的世界遺產，她還是展現了迷人之處，在那些最細微的小地方。
走過一趟緬甸，感觸很深。或許多年後，我可能不會記得仰光的大金塔，不會記得蒲甘佛塔的日出日落，不會記得曼德勒的木橋，不會記得茵萊湖。
但我可能會記得，火車旁賣炒麵阿姨的笑容、蒲甘平原上熱心助人的農婦、山裡熱情的阿嬤與孩子、導遊小哥對改變政治的期待、茵萊湖農地上不求回報的年輕農夫。
記得這些旅遊書上不會寫到的地方，這些用雙腳走過才感受到的真實，這些人與人之間的互動，這些不能用長鏡頭捕捉的片刻，著實勝過旅遊書上風景名勝太多。
這幾年間的緬甸，變化如此快速，快得讓人措手不及。
快速發展中的城市，到處是施工中的樓房。
種族間的歧見仍深，國內仍有多處武裝衝突。
軍政府對言論自由的箝制還是不放，批評政府隨時有可能被捕入獄。
而翁山蘇姬帶領的政黨，在2015年底選舉獲得國會過半席次。
或許再過一兩年，緬甸又不一樣了。
本來想要什麼都不計畫，抓起背包就直接跳上飛機的。喜歡採用背包客的旅行方式，就是想要擁有自由，享受當下的隨心所欲。
然而瀏覽了許多網路分享文章，全都嚇唬說，十二月是旅行旺季，什麼都很難定，最好事先把車票跟住宿都先訂好，否則要等著露宿街頭。迫於無奈之下，勉強事先安排仰光跟蒲甘的行程。
而且還做足了功課才出發，這真的是這幾年間，最認真事前準備的一次旅行了。但也因為這樣，減少了許多樂趣。(嘆)
早就體認到，做越多功課看過越多照片，越有心理準備，當下得到的觸動越少。
出發的那天，台北寒流來襲，但我們早已習慣輕量化旅行，不到六公斤的行李裡，包含一袋二手衣物到當地捐贈。
到了仰光機場已經是凌晨一點，機場整齊簡單，比想像中的好很多。搭乘計程車入市區到hostel的路上，一路順暢，到了旅社只想趕緊倒頭大睡。
Pickled Tea Hostel 距離市中心有段距離，離著名的大金塔走路約20分鐘，床鋪跟洗手間相當乾淨整潔，員工友善熱心，對於旅人來說是莫大的欣慰。青年旅舍位在一個安靜的區域，雖然距市中心有段距離，但我們也不以為意。
(圖) Pickled Tea Hostel 旅社的附贈早餐
出乎意料之外的，仰光沒有機車。
跟印象中的開發中國家不同，仰光沒有無處不在的機車，路上大部分都是白色的車輛。
據說幾年前有位政府高官，被騎機車的人持槍威脅，故下令從此禁行機車；又有一說是某政府高官的兒子，因機車車禍身亡，故下令全市禁行。
確切的原因不得而知，總之，仰光從此沒了機車，也造成了仰光交通總是壅塞。
但仰光街頭的喇叭聲，明顯比其他開發中國家少。後來才發現，不只是喇叭聲少，街頭也少見人們大聲喧嘩，若仔細觀察，在人們友善的態度背後，彷彿還存在著一絲壓抑與謹慎。
(圖) 仰光市中心 Mahabandoola 公園，背景是法院。
(這個景彷彿歐洲般，但只有這個地方, only.)
旅行前先讀了本關於近代緬甸的書籍，對於軍政府的白色恐怖控制，多少有點認識。走過仰光街頭，有金碧輝煌的廟宇和具殖民政府建築風格的政府機關，也有殘破不堪的平民社區和越蓋越高的新大樓。路上時常可見中文的招牌，濃濃的華人移民文化不時出現。然而總有種不放鬆的氛圍，不能確定是否為心理作用，還是只是錯覺。
按著地圖來到「書街」，整條巷子擺滿了書籍，大部份都是緬甸文，人們隨意挑選或站或坐。但吸引我的不只是地攤的書，還有兩側的屋宅。還是看的出殖民時期的歐式風格，老舊不堪的建築，斑駁而殘破，陰暗陡峭的樓梯讓人輕易地聯想到屋內的灰暗光線與擺設。書街兩側也有隨處可見的茶店，這街坊耳語的集散地，不知在今日的緬甸，是否還有政府的耳目混雜在茶店呢？
關於仰光的景點，我只要講四件事情。
第一件事是一間餐廳，叫Shan
Yoe Yar。
在這裡有好吃的緬甸食物。整趟旅程後，經歷了路邊小攤與昂貴餐廳，緬甸之旅的開頭與結尾，都來到這裡。最後一天，我們歡迎2016的跨年大餐也選在這裡。
在這裡有好吃的緬甸食物。整趟旅程後，經歷了路邊小攤與昂貴餐廳，緬甸之旅的開頭與結尾，都來到這裡。最後一天，我們歡迎2016的跨年大餐也選在這裡。
第二件事，中國城。
這是個意料之外的地方，2015跨年夜這天，我們與在北方山中旅行認識的巴塞隆納情侶相約Shan Yoe Yar吃跨年大餐，在緬甸可以使用西班牙文大聊特聊，真是件讓人興奮的事。飯後想找個酒吧喝一杯，便來到中國城。
這裡有別於之前對仰光的印象，所有的害羞、拘謹、內斂，在這裡一律看不到！夜裡的中國城這條街，人聲鼎沸，人們恣意地放聲大笑、大口吃肉大口喝酒，女孩們臉上的妝容艷麗，短裙緊身衣隨處可見。
這裡竟讓我想起義大利西西里島Palermo夜裡的街頭，人們都坐在路旁喝酒聊天，雖髒亂但沒人在意，音樂大鳴大放，充滿生命力。
這裡有別於之前對仰光的印象，所有的害羞、拘謹、內斂，在這裡一律看不到！夜裡的中國城這條街，人聲鼎沸，人們恣意地放聲大笑、大口吃肉大口喝酒，女孩們臉上的妝容艷麗，短裙緊身衣隨處可見。
這裡竟讓我想起義大利西西里島Palermo夜裡的街頭，人們都坐在路旁喝酒聊天，雖髒亂但沒人在意，音樂大鳴大放，充滿生命力。
第三，大金塔，位於仰光全市最頂的至高點，其他建築依法不得高過它。從住宿的地方我們徒步便可到。在緬甸，進入佛寺要脫鞋表示尊敬，所以整趟旅程只要可以我們都穿夾腳拖。
Shwedagon Paya，稱為大金塔或大金寺，在不少的傳說中記載此塔在2500年前建成的，但與考古學研究有出入，所以至今仍為爭議。無論如何，大金塔見證了緬甸許多個世紀以來的更迭，是不可否認的。透過文獻看的出17世紀葡萄牙探險家的緬甸歷程，與英國19世紀英國對緬甸入侵，還有20世紀緬甸從英國殖民地中獨立，以及21世紀正在進行的緬甸民主化歷程。
大金塔經過無數次的破壞與重建，有多少歷史就在塔底發生，而其中供奉的佛陀遺物，又不知以何種超然的態度來看待這千百年來的浮世變化呢？
大金塔是人民的信仰中心，也是仰光天際線隨處可見的中心點。但令人感到些許可惜的是，在這裡我沒有感受到靈性，或許是我個人問題罷了，只是在這裡，連僧侶都拿著手機對著大金塔拍照，還有些過度著色的神像，都讓人提不起勁。我知道不該比較每趟旅行，因為每個地方的歷史與發展都有差異，只是在這裡，我的思緒不斷飛回尼泊爾加德滿都的古城，對比著那裡的佛寺中的靜謐與莊嚴。
(圖) Pickled Tea Hostel 旅社附近的頂樓酒吧 Vista Bar，有非常棒的夜景。
(食物不予置評，可以喝緬甸啤酒就好。)
緬甸旅程結束時，我們回到仰光準備夜裡要搭機，在離開的最後幾小時前，我們選擇回到大金塔，想看看夜裡的佛塔是否帶來不一樣的感受。特地選了不一樣的入口，延著階梯向上，夜裡的金塔閃閃發亮，儼然是仰光最閃耀的中心。到了售票處，往裡瞧，人們依然川流不息，與白日人潮相當。
最後，抱著些微的遺憾，沒能跟大金塔有感應，我們轉身離開。
(圖) 大金塔南門外的小寺廟，Maha Wizaya Zedi. 我們沒有再次付錢進去大金塔，走到外圍時意外發現這座夜裡人煙相當稀少的寺廟。
第四，環狀線火車。
2016的第一天，帶著猴子們，搭乘環狀火車逛仰光。搭乘火車是個有趣的體驗，可以看到人們日常的生活樣貌。火車是日本製的舊車，據說日本為彌補二戰時在緬甸的過錯，捐獻了許多資源來。
火車票非常便宜，可以隨意在任何的車站上下車，全程走完約三小時。
剛好迎接即將來到的猴年。
在緬甸，我沒有看到在其他東南亞國家隨處可見的「歐美大叔摟著當地女孩」，對這點，我默默感到慶幸。
走在緬甸街頭，也觀察到許多文化差異。最明顯的感受，便是多數人仍維持著傳統，男人們穿著longyi 籠基，女生與小孩臉上擦著Thanaka。還有，男人之間會手牽手，就如同搭肩一般正常。還有個很有趣的小發現，當人們拿東西給你，或向你拿東西時，很多人會把另一隻手放在前肘內側。聽起來很複雜，但當你注意到的時候其實很簡單。透過這樣一個簡單的小動作，表達尊重與禮貌。
發現這些傳統的這種感覺很好，即便在快速發展的大城市，人們還是習慣擁有傳統習俗。隨著開發中國家的快速發展，資本主義帶動了全球化，金錢進來了，發展開始了，然而文化也跟著隨之逐漸消逝。只能期待，若多年後有幸再訪，這些傳統還能保存在緬甸而不隨著時間而消逝。
(圖) 仰光街頭隨處可見的柚子，以及臉上塗有 Thanaka的婦女，與身穿longyi的男子。
【旅行】走一趟緬甸(1) – 仰光 Yangon
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